Як перевіряти плівковий фотоапарат перед покупкою, на що звернути увагу, як не купити металолом.

як купувати плівковий фотоапарат

В який випадках може бути корисний цей пост.

За останній рік в моїх руках побувало понад 50 старих плівкових камер. Більшість з них були в хорошому стані і працювали коректно, але деякі виявились несправними. В цьому пості я розповім вам про типові несправності б/у-шних фотокамер, і як оглядати камеру перед покупкою.

Якщо ви купуєте камеру в крупного продавця (в магазині), то мій пост вам скоріш за все не знадобиться, продавець (якщо він чесний) сам перевірить камеру, і розкаже вам що й до чого. Правда заодно зависить ціну рази в 2-3.

Цей матеріал стане в нагоді, якщо ви вирішили купувати з рук. Продавець часто поняття не має що робити з камерою, і як визначити технічний стан. Наприклад фотоапарат дістався в спадок від діда, лежав 20 років в коробці ітд. З однаковою ймовірністю може попастись як хлам, так і ідеальний плівковий фотоапарат за смішні копійки.

Отож, розпочнемо. Для початку, якщо точно знаєте модель камери, яку будете купувати, погугліть якусь інформацію про неї, щоб приблизно уявляти, що і як повинно працювати.

Умови зберігання

Дехто тримає камеру в шафі в коробці, дехто в підвалі поміж слоїків з закрутками і без коробки. Зрозуміло, що це все не може не позначитись на косметичному та функціональному стані камери. В кращому випадку після недбалого зберігання вас може чекати сантиметр пилюки на лінзах або відклеєна оббивка корпусу, а так то будьте готові до корозії, іржі, та попсутих чутливих елементів конструкції. Наприклад розслоєний фокусувальний екран, або дзеркало з відколотим покриттям. Гниють як виявляється не тільки “зеніти” і “любителі”, “нікони” з “кенонами” часом теж не прочь.

В принципі в яких умовах зберігалася камера видно зразу. Починаючи від тої ж пилюки, бруду та іржі, закінчуючи запахом. Ніяких спеціальних знань щоб це визначити не потрібно.

Зовнішній стан.

Корпус

Коли камера на кінець потрапить вам до рук, перше на що звернете увагу, це загальний зовнішній стан.

як перевіряти фотоапарат  обєктивперед покупкою

Невелика вмятина біля букви “К”.

Наявність на корпусі вмятин і глибоких паралельних подряпин – ознака того що камера падала (або  на камеру щось падало), і привід для того, щоб трохи збити ціну.

фотоапарат

В той же час потертості по кромках цілком нормальне явище.

Ущільнювач

Часто, якщо заглянути в видошукач, можна побачити маленькі чорні плямки. Це покрошений ущільнювач задньої кришки і демпфер дзеркала. По суті чорний паралон, який покрошився від часу. Явище не смертельне, але доволі розповсюджене, лікується продуванням. Бажаючі можуть зняти залишки ущільнювача розчинником на ватній паличці.

Батарейний відсік

По правилах, при тривалому зберіганні, батарейки з камери треба вийняти. Але не всі власники фотоапаратів про це знають, батарейки часто залишають в середині, багато з них “течуть”, в кращому випадку обмежується оксисленням контактів батарейного відсіку, буває, що електроніка камери виходить з ладу повністю.

Батарейки.

Потрібно вияснити, чи використовує камера якісь елементи живлення. Якщо так, то бажано купити свіжу пару батарейок перед оглядом. Частково розряджені батарейки, це на порядок гірше ніж повністю розряджені.

В мене був випадок, коли я списав як не робочі 3 підряд камери з частково розрядженими батарейками. Індикатор заряду та експонометр працювали, але для затвора напруги було замало, і не працювали всі витримки. Тільки через деякий час до мене прийшла ідея поставити нові батарейки, і всі 3 фотоапарати ожили.

Деякі олдскульні камери використовують батарейки, яких вже не випускають. В таких випадках загугліть, який сучасний аналог можна використати. Може бути, що точного аналога не існує (наприклад батарейки 1,36, або 5,6 Вольт) і доводиться брати то що виготовляють на даний момент. Якщо не співпадає вольтаж, можлива невелика похибка експонометра, для плівки скоріш за все взагалі не помітна. Якщо не співпадають розміри (як правило сучасний аналог компактніший), то можна зробити самопальний “батарейний адаптер”.

Взагалі то більшість не автофокусних фотоапаратів працюють на елементах А76. Дана батарейка є найбільш розповсюджена і випускається до тепер.

Затвор

ВАЖЛИВО: у випадку, електронної камери, в жодному разі не взводити затвор, і не натискати на спуск, доки не вставите нові батарейки. Затвор деяких електронних камер може клинити без батарейок. Нічого смертельного, але потім довго розбиратись, як повернути його у вихідне положення.

перевірка фотокамери перед покупкою

Після того, як розібрались з батарейками, взводим курок затвору, і тиснемо кнопку спуску. Можна поставити витримку подовше, діафрагму побільше, і відкрити задню кришку. Якщо в момент спуску через відкриту задню кришку видно лінзу на просвіт, значить затвор гарантовано працює хоча б на одній витримці.

Якщо не взводиться курок затвору, перевіряємо, чи присутня на камері функція блокування курка затвору.

Буває що затвор вже взведений, і того не взводиться ще раз, натисніть кнопку спуску, якщо затвор спрацює, можете спокійно взводити курок.

Якщо в свою чергу не спрацьовує кнопка спуску, перевіряємо:

1) Чи включена камера? Якщо конструкція камери передбачає режими ВКЛ/ВИКЛ)

2) Чи включене блокування спуску.

Якщо курок взведення затвору проскакує, перше що треба перевірити, чи затягнутий болт кріплення на курку. Буває, що він просто розкручений, і не фіксує курок.

Не боїмося клацнути затвором з десяток разів підряд. В деяких механічних камер буває пружина ослабла на стільки, що її хватає на 1-2 кадри. Затвор нормально спрацьовує перших пару раз, потім починаються глюки, в кожної камери по різному.

Витримки

Далі, пробуємо визначити, чи камера відпрацьовує всі витримки. Послідовно відпрацьовуємо кожну витримку. Звичайно на слух не можливо встановити точність відпрацювання, але починаючи десь з 1/100 можна чітко визначити, що наступна витримка довша за попередню.

Глюк деяких камер: відпрацьовується тільки одна витримка.

Якщо камера працює тільки в пріоритеті діафрагми, то замість шкали витримок крутимо діафрагмою. Результат має бути той самий. Заодно дивимося чи працює пригалка діафрагми. Має бути візуально помітно як діафрагма відкривається і заривається.

Діафрагма

В деяких лінзах буває розтягується пружина “пригалки”, і діафрагма не закривається. Виходить, що фото завжди робляться на відкритій дірці. Щоб перевірити справність пригалки поставте довгу витримку та закрийте діафрагму, після спуску затвора буде візуально помітно рухається діафрагма, чи ні. Тут основне не перепутати об”єктиви з пригалкою з тими в яких пригалки нема і діафрагма не закривається автоматично :).

Експонометр

В деяких старих механічних камер матеріал експонометра з часом втрачає властивості і виходить з ладу. Тому не дивуйтесь, якщо експонометр не працюватиме взагалі. Для механічних камер це не смертельно. По великому рахунку експонометри перших поколінь (кінець 50хх – 60рр) в більшості своїй неточні і безглузді прилади, толку з них не багато, навіть якщо вони працюють. На несправностях експонометра 50-річної камери зациклюватись не варто.

Інша справа камери з автоматичними режимами, наприклад пріоритет діафрагми з пошкодженим експонометром не працюватиме взагалі.

В ідеальних умовах можна було би звірити покази з якимись еталонними, але зрозуміло, що ніхто такого робити не буде. Як правило обмежуються перевіркою реакції на зміну кількості світла. Закрив діафрагму, витримка збільшилась, значить скоріш за все експонометр справний. Помилка +/- 1 стоп для більшості камер в межах норми.

Оптика

По суті найважливіше. Переходимо до лінзи. Знімаємо всі кришки і фільтри, викручуємо з байонету, і оглядаємо скло на просвіт під всіма можливими ракурсами. Перед оглядом лінзу краще протерти LensPen-ом, або чимось в тому стилі. Єдине що рахується в межах норми – незначна кількість пилюки між лінзами. Все решта пошкодження.

Якщо в середині лінзи є грибки чи інші не зрозумілі пошкодження просвітлюючого шару, по нормальній схемі таку лінзу списують на металолом. Фотографувати нею звичайно можна, більше того, крім не великого падіння контрасту, або софт ефекту, це ні до чого не призведе, загалом падіння якості зображення досить не значне, а в більшості випадків просто не помітне. Тому залишу на ваш розсуд, брати таку лінзу, чи викидати.

грибок на лінзах

Пошкодження просвітлюючого шару на лінзі.

Потім перевіряємо механіку лінзи. Плавність ходу кільця наводки на різкість, пригалку діафрагми.

В фотоапаратах є ще багато цікавих механізмів, і перевіряти їх можна було б довго і прискіпливо. Будемо вважати, що основний функціонал ми перевірили. Якщо по вищезгаданих пунктах камера не викликає нарікань, то 99%  вона справна і працюватиме коректно.

Якщо роздрукувати заголовки та ключові тези цього тексту, вийде чекліст, який можна взяти з собою, коли йдете оглядати камеру перед покупкою. Тепер вам точно не підсунуть металолом.

Тема досить складна, є багато нюансів, тому як будуть якісь питання задавайте в коментах.

бв фототехніка

Leave a Reply